文／黃璿璋
自2011年《後宮甄環傳》播映以來，劇中人物身上珠翠羅綺、卻又極具歷史考究的清宮服飾受到了觀眾一致好評。高彥頤（Dorothy Ko）曾在《灰姑娘的姊姊：再探纏足歷史》（Cinderella’s Sisters: A Revisionist History of Footbinding）一書中，借用透納（Bryan S. Turner）的人類學觀念，指出中國女性服飾具有高度的社會肌膚（social skin）功能。《後宮甄嬛傳》在服飾與髮飾變化之間，緊密扣合劇中人物的階級與心境轉換。人物與衣物的精準詮釋，也讓後出的電視劇如《大秦帝國之縱橫》等皆以「純正」為號召，以史籍來「剪裁」自身。
文／林政憲
自九〇年代起，亞裔美籍時裝設計師如林能平（Philip Lim）、王大仁（Alexander Wang）以及吳季剛（Jason Wu）等逐漸在國際伸展台上嶄露頭角。他們獲得許多獎項，擔任頂尖品牌的創意總監，作品也刊登於《風尚》（Vogue）以及《哈潑》（Harper’s Bazaar）等時尚雜誌中。如此的成就和曝光量不僅讓這群設計師成為時尚新星，更在時尚圈掀起一波 「亞洲時髦」（Asian Chic）的風潮。就在亞洲成為時尚焦點時，大眾也開始質疑這群設計師的作品與他們族裔背景間的連結，因為在他們的作品中大多沒有蘊含亞洲文化的元素。這樣的批判或許過於本質主義將族裔詮釋為一個限於地理以及文化框架下的概念，但它點出了亞裔美籍設計師與族裔之間曖昧不明的關係。
文／施舜翔
「流行文化學院」第一期專題為「我愛大明星：明星、粉絲與身份打造」（“I Love Big Stars: Stardom, Fandom, and Identity Building”）。法國思想家莫杭（Edgar Morin）1957年的名著《大明星》（Les Stars），以及英國電影學者戴爾（Richard Dyer）在1979年出版的《明星》（Stars），可以說是開啓了明星研究的先河。隨著明星不停地被當代社會生產打造，明星研究也越來越豐富，逐漸成為一門不容忽視的顯學。誠如標題所示，我們都愛大明星，但是大明星為什麼可愛，可欲，可追求？作為粉絲，我們又如何透過對明星的投射、認同與迷戀，重塑我們的身份？這期專題就是要探索明星與我們之間的愛恨情仇與互生神話。
文／林政憲
在《身穿夢想：時尚和現代性》（Adorned in Dreams: Fashion and Modernity）中，威爾森（Elizabeth Wilson）將參觀時尚博物館描述為活人走訪死亡世界的體驗。威爾森認為陳列在半透明玻璃櫃內的服飾和觀者構成一個詭異（uncanny）的對比；人們透過展示的衣物得知逝者過去身穿它時發生的故事及歷史。這是經由衣物發展出的一段讓生者和逝者有所接觸的觀看關係，而衣物在其中扮演的媒介角色更展現出其超越穿衣者的生命力。
文／施舜翔
很多人說蔡依林喜歡模仿。不過，這些人可以說是看不懂蔡依林，也可以說是不懂明星身份打造，「總是已經」（always already）奠基於過去的流行文化元素之上。蔡依林在《看我七十二變》以後積極打造自己的天后身份，的確是在不停吸收外來元素，並且頻繁地重寫、再寫、複寫身份的過程中，建構出一個賽柏格式的自己。
文／連柏翰
美國天后碧昂絲在2014年八月的MTV音樂錄影帶大獎中獻上了長達十六分鐘的個人組曲表演，其中包含引起廣大討論的一幕：碧昂絲站在醒目的螢光螢幕前，螢幕上斗大的白字顯示著「女性主義」。弔詭的是，在這畫面之後所表演的歌曲〈完美無瑕〉（“Flawless”），一再反覆出現以下歌詞：「跪拜吧！婊子！」（“Bow down, bitches”），這讓許多女性主義者皺眉或嗤之以鼻，認為這不是一首女性主義歌，碧昂絲也不是個女性主義者。
文／施舜翔
女粉絲怎麼凝視並慾望女明星？史黛西（Jackie Stacey）在自己談女性觀影角度與女明星的經典著作《明星凝視：好萊塢電影與女性觀眾》（Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship）中，給了我們一個可能的答案。
文／連柏翰
男同志與茱蒂嘉蘭（Judy Garland）一直以來關係匪淺，英國電影理論家理查戴爾（Richard Dyer）原先以為這是不用多加解釋的事實，直到他所編輯的雜誌刊登了一篇男同志與茱蒂嘉蘭的文章，收到諸多疑惑與指教後，他才發現有必要梳理一下兩者之間的關係。
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